(旅游资讯）波黑对华免签生效，又一个欧洲国家说走就走

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编者按:据中国驻波斯尼亚和黑塞哥维那大使馆消息，5月4日，中国驻波斯尼亚和黑塞哥维那大使陈波向波斯尼亚和黑塞哥维那外交部长纳达克递交照会，说明《中华人民共和国政府和波斯尼亚和黑塞哥维那部长会议关于普通护照持有人互免签证的协定》的生效日期。

双方确认该协议将于2018年5月29日生效。

这也意味着继塞尔维亚之后，另一个欧洲国家已经给予中国免签证待遇。提交人曾两次访问波斯尼亚和黑塞哥维那。在他看来，目前在波黑旅行，虽然伴随着波澜壮阔的山河，但难免会出现看别人痛苦的“黑”主题。

▲blagaj tekija，位于莫斯塔尔郊区，是一所建在悬崖上的苏菲派学校。因为它独特的风景，它每年吸引大量的游客，尤其是来自土耳其的游客。图片来自网络

波黑的全称是bosna i hercegovina，中国人为了简单起见称之为波黑，但在西方世界由于习惯的原因，常被称为波黑。

一个国家，两个字母，三种语言，四种宗教，五个民族，六个共和国，七个邻国，只是对不复存在的南斯拉夫最简略的概括。

自从这块易碎的饼干在26年多前不可避免地被打碎后，它散落的碎片和碎片间不均匀的血腥味道就成了吞噬知识甚至人类常识的无底黑洞。其中，叫“波黑”的碎饼干最多。

有一部电影叫《锦绣河山一把火》，讲的是塞尔维亚士兵为母亲报仇的故事，点燃了小时候是穆族最好的朋友的村庄。同时，他们表达了“一个美丽的村庄即使燃烧也是美丽的”的感受。

经历过杀害亲人和烧毁村庄的仇恨的波斯尼亚和黑塞哥维那人民要么作为难民流亡到西欧和美国，留下来的人学会了宽恕和和平共处。你要注意脚下，不要随意走动。

第二次去波黑之前，我准备在克罗地亚租一辆车，开到波黑的深山里。后来论坛里的回复让我气馁。“冬天我看不到那些地方。去南越越远，会遇到暴雪天。山路没了不仅仅是问题，你可能会开到没清理干净的雷区。”

旅游论坛有人曾经说过:“波黑决心加入欧盟，甚至塞尔维亚也想加入。一旦都去了欧盟，就别想着免签了。”但是你能想象一个国家会被提醒地雷并成为欧盟成员吗？

波斯尼亚和黑塞哥维那乃至整个巴尔干半岛在西欧主流语境中一直是一个不堪忍受的隐喻。即便如此，我们总能看到一些与欧洲不同的“异域”风情吧？

北巴尼亚卢卡

这是塞族共和国事实上的首都，塞族共和国是波斯尼亚和黑塞哥维那的一个政治实体，有自己的政府、议会、税收制度、军队和警察。

内战后，一系列改革将两个实体的军队合并成统一的波斯尼亚和黑塞哥维那国家军队。如今，自治的塞族共和国实际上控制了北部和东部49%的土地，但它们之间没有边界，居民可以自由进出，但它们之间的公共交通频率没有那么频繁。

通过巴尼亚卢卡和南部城市亚伊切的伏尔巴斯河，峡谷、湖泊和瀑布被切割出来，使这一地区成为欧洲最理想的漂流胜地，并使这两个城市成为塞尔维亚军队和穆克吉联盟在波斯尼亚和黑塞哥维那内战中反复绝望斗争的战略重点。

在这个“首都”城市闲逛，可以去gradski Park，看着打扫过街边棋盘的长辈，聚在周围，盯着拿着黑白巨型棋子的高手，玩一盘露天象棋。还有一个塞尔维亚美术馆，天花板很漂亮，但没有永久收藏。

救世主基督大教堂矗立在斯里普什基弗拉达拉广场。为婚礼演奏完的吉普赛人会在长椅上休息，数一数他们获得的改变。

广场北侧是前南斯拉夫王国20世纪20年代的宫殿banski dvor，现已成为议会大厦、交响乐音乐厅和塞族共和国重要的文化中心。

门前有一个由12颗心形石头组成的问号雕塑，悼念1992年5月和6月因缺氧在医院死亡的12名婴儿，因为土地被慕克吉联军封锁，联合国禁止飞行。

在16世纪河边的城堡里，在城墙上偷偷抽烟的长跑运动员、垂钓者和中学女生会让人觉得这只是纽约中央公园每天的下午。

可以用巨大的白色帆布包裹起来的Ferhadija清真寺提醒我们，这里是波斯尼亚，痛苦和仇恨暂时搁置，15座在内战中被完全炸毁的清真寺正在陆续修复重建。

在2001年的重建仪式上，最重要的费尔哈迪亚清真寺遭到了40多名塞尔维亚民族主义者的袭击。

▲巴尼亚卢卡公园下棋的长者。图片来自网络

中部亚伊切

位于塞尔维亚、穆、柯三个部族的交汇处，雅伊希斯是一个战略要地，内战期间曾多次受到炮火的争夺和洗礼。即便如此，这座城市自14世纪建立以来的大部分重要历史遗迹仍然有幸得以保存或修复。

克罗地亚公爵的地下墓穴，也就是独立的波斯尼亚王国的大公，建于15世纪。

太阳和新月形的室内装饰暗示了它的设计受到了奥斯曼帝国的影响，但指南将解释它从宝兄弟杰米尔那里影响了基督教改革运动。事实上，核心处的两个水平十字证明这是一个东正教场所。

小迪兹多清真寺与基督教城堡并存，是奥斯曼帝国和奥匈帝国竞争下的标志性巴尔干城市面貌。米特拉神庙1700年的遗迹证明了被视为异端的古代琐罗亚斯德教对巴尔干人的影响。

萨拉热窝一日游最重要的任务是从不同角度拍摄瀑布。普利瓦河(Pliva River)和伏尔巴斯河(Vrbas River)交错成一个高21米的瀑布，城市里的房屋都是沿着悬崖垒起来的街区。

从特拉夫尼克门后的花园俯瞰瀑布后，左转过桥，沿着通往巴尼亚卢卡的道路走500米，来到第三个下陷的车站，翻越栅栏，在松树林下爬150米，就可以收获亚伊菜的全景。

▲波斯尼亚大公赫沃杰家族的墓穴建于15世纪。图片来自网络

东维舍格勒

德里纳河是波斯尼亚和黑塞哥维那与塞尔维亚的边境河流。在西岸城市维舍格勒，有一座世界留下的桥梁——穆罕默德&米德多；Pasha & middotmost mehmed-PAE sokolovi a由奥斯曼帝国最著名的建筑师Mimar ·建造；思南建于1571年。

河面上十一个比例极佳的石拱门，折射出优美的姿态。诺贝尔奖作家伊沃&米多；安德里奇的代表作《德里纳河上的桥》，通过民间传说和历史恩怨的神奇故事，赋予建筑更多的人文魅力。

·，巴尔干半岛最著名的导演；库斯图里卡曾在河对岸的塞尔维亚的德尔文格拉德为电影《生命是个奇迹》创建了一个木头村庄来举办电影节。几年前，他为自己的新作品《送奶之路》在维舍格勒身边创建了一个名为kamengrad的石头城。

木村和石城，以及注定要再次被铁路桥跨越的滔滔江水，在卡斯特利卡镜头的激情描述和随之而来的乌托邦建设下，成为了动物和人类共同的天堂。至于过去愚蠢的战争和屠杀，按照《地下》结尾的那句话“不能忘记，但可以原谅。”

▲奥斯曼帝国的明星建筑师米马尔&米多；西南的作品，由穆罕默德&米德多于1571年建造；Pasha & middot索科洛维奇桥。图片来自网络

斯雷布雷尼察

这是目前欧洲埋葬凶杀案最多的受伤城市，1995年7月11日至22日发生的持续11天的种族清洗也是二战后欧洲最严重的屠杀罪行。

大屠杀的纪念地波托卡里墓地距离市中心6公里。入口处的大石碑上，几个大大的红字“8372……”都是雕刻的。省略号显示，8372只是“已知的，可以和名字对比的”受害者人数，还有相当一部分骨骼的dna有待验证，很多可能永远找不到。

在另一座白色方形纪念碑的正面和背面，墓志铭用波斯尼亚语和英语书写。“我们向全能的上帝祈祷，希望愤怒变成希望，希望复仇变成正义，希望母亲的眼泪变成祈祷，希望暴行远离斯雷布雷尼察及其人民。”

一群政治学专业的留学生，静静地、沮丧地听着一个讲解员讲述近代史，一个女生拿出录音笔，立刻被制止。“我必须尽力避免我说的话被发布在youtube上。虽然这都是真的，但是这个国家还是有极端的民主主义者，不管是塞尔维亚人、穆人还是克罗地亚人。”评论员本人是大屠杀的幸存者。

墓地对面的工作间，曾经是400名荷兰官兵的营地，是联合国维和部队安全区的保障。但是在杀死红眼睛的疯子面前，法律是一张空的文章。曾经被姆拉迪奇领导的塞尔维亚军队劫持为人质的荷兰官兵，被释放后只能“庆祝他们的逃脱”。

如今的斯雷布雷尼察主城，道路整洁，房屋整洁，清真寺和东正教堂比邻而居，孩子们在操场上喊着追着球。

整个行政区12，000人口中的绝大多数是塞族人。过去，穆族的拥有者拥有被法律重新承认的房产证，但回国的人并不多。至于当年逃离的幸存者家属，几乎都是作为难民永远留在瑞典、瑞士和北美。

▲波托卡里墓地入口处的石碑。图片来自网络

波斯尼亚和黑塞哥维那南部

莫斯塔尔

莫斯塔尔不仅是波斯尼亚和黑塞哥维那最大的中心城市，也是波斯尼亚和黑塞哥维那游客最多但最美丽的城市。这也是由于一座古桥。

和维舍格勒一样，石桥及其周边的古城也在2005年被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。只要不太冷，你就会看到年轻人传统的“跳桥投河”的勇敢游戏。

当然，游客们也知道，这座在自己相机下的美丽大桥只是2004年重建的复制品。这座有427年历史的原始拱桥在1993年内战期间被克罗地亚炮兵炸毁。这种大炮也被斥为整个南斯拉夫解体战争中最愚蠢、最没有必要、最痛苦的大炮。

市区本身简直就是战后的现实生活展厅。三支武装部队之间的混战使莫斯塔尔布满了弹孔和尚未彻底清理的瓦砾。一些清真寺在欧盟的援助资金下逐渐成长起来。

沿着brace fejica街往南走，就像从一个战争电影制片厂走到另一个历史剧制片厂，所有的伤疤都没有了。

石路两旁排列着两三层的奥斯曼商店，野猫在银器、珠宝、乐器旁休息。布满弹痕的空建筑，沿着青石路边敲打手工艺品的银匠，以及在古桥一侧的塔上拍照的游客，这些都延续了莫斯塔尔生动的景象。

▲莫斯塔尔老桥。图片来自网络

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莫斯塔尔以南半小时车程，布拉加伊布那河附近有一个村庄。河水清澈见底，左岸有两座石桥分隔出一个优雅舒适的咖啡用餐区。当新月向上流动时，巨大的悬崖突然挡住了水流，一个独特的15世纪苏菲派经典就这样巧妙地嵌在了悬崖下部的凹陷处。

神秘的苏菲托钵僧，属于这个国家，穿过祈祷室和自习室，来到房子后面用倒木支撑撑起的阳台，才发现布纳河原来是从山洞里冒出来的。

在河谷上方的高地上，有一座相对完整的赫尔采格斯捷潘城堡。黑塞哥的王朝曾经统治着今天的黑塞哥维那的整个地区，直到1482年，它被冲上来的土耳其人占领。

普林纳

战后缺乏铁路客运的波黑仍然保持着从东北经萨拉热窝到西南边境的路线，终点是克罗地亚自治区靠近克罗地亚边境的查普利纳。穿过萨拉热窝周围的高山后，不到两个小时就到达了边境城市查普林纳，那里有克罗地亚红白格子旗和自治区旗。

售票处的女孩懂一些英语，好奇地问我为什么来他们的城市:“真的没有景点可以参观，而且正在下毛毛雨。不如站对面吃梅花鹿肉，然后12点坐车去莫斯塔尔。”

其实我是为了普拉克专程去拜访他的家乡的，普拉克是克罗地亚前指挥官，去年11月底在海牙前南问题国际法庭服药自杀。

知道波黑各族在战犯审判中普遍持“你们的战犯，我的英雄”的态度，不知道将军的家乡会出现什么样的反对国际社会的场面？

普拉克被指控的罪行之一是炸毁莫斯塔尔美丽的古桥，但后来法官认为这是战争时期的军事战略，他的罪行侧重于集中营中的不人道行为和种族清洗。

这个只有居民楼的城市，真的没什么可看的，冷雨里也没有路人搭讪我。我在一个机构前看到一张自杀将军和其他五名克罗地亚战犯同时被判刑的照片，上面写着“我们的英雄，我们的正确选择”。

我在网上搜索了组织名称ppn ludwig pavlovic，在一个克罗地亚军事论坛上只找到了一句英文“我的很多朋友都在这个军事单位，无一例外都被政客毁掉了。这是一支非常优秀的军队，在波黑打了很多仗。我的好朋友杰基·奥洛夫有点疯狂，但他绝对是一名勇敢的士兵。1994年的一个晚上，他拿着手榴弹，一个人摸着穆斯林的战壕，把他们炸了。

请注意你的讲话。论坛里有穆的朋友。

然而，不远处的另一座城市梅杜戈尔耶在1981年成为天主教徒的另一个朝圣地，因为几个人声称看到圣母玛利亚显现，这也是克罗地亚人的领土。

▲检查普林纳火车站。图片来自网络

萨拉热窝

从西向东乘坐1号线的有轨电车，进入萨拉热窝老城区，就像一台时光机，载着乘客，从新城区铁托社会主义时期的钢筋混凝土建筑，到一两百年前奥匈帝国修建的宽阔笔直的公路，最后到四五百年前奥斯曼帝国在巴什查希亚布置的美丽广场和迷人巷道。

中国人(或长辈)熟悉巴塔&米德多，他演“沃尔特”；Zivojinovic。有机会踏足萨拉热窝的中国游客，总会想方设法找到电影故事《沃尔特保卫萨拉热窝》中的真实场景。

在这部电影中，德国间谍试图诱骗沃尔特前来迎接并逮捕伯格清真寺，全称是盖兹&米德多；胡色雷& middot贝格的清真寺被认为是萨拉热窝的一个重要景点。

它建于1531年，由奥斯曼帝国最杰出的建筑师米马尔&米多设计。辛南。电影中，皮罗特冲到尖塔前，抓起mg42机枪，愤怒地向杀死谢德的德军横扫，因为谢德是为了保护沃尔特而死的。

" 空的气体在颤抖，就像空的天空在燃烧."

“是的，暴风雨要来了。”

这场对话发生在谢德的手表店，是一代中国人最熟悉和念叨的联合代号。

否则就出现在游击队秘密开会的照相馆里。队员吉斯小心翼翼、不耐烦地打开门，在门外说:“我想放大一张我表哥的照片。”这是我们自己的，皮罗特。

巴什查希亚老城迷宫般的街道和小巷里，满是依然保留着老谍战片色彩的老店，叮叮当当的银匠店，安静的手表修理店，呼吸着水烟的咖啡店和乐器店，旅游咨询办公室门口卖花的吉普赛女人。

▲萨拉热窝，巴沙夏古镇。图片来自互联网北岸的国家图书馆。104年前，塞尔维亚学生普林西普在十字路口扣动扳机，杀死了前来参观“殖民地”的费迪南大公和他的妻子，也激起了改变世界格局的第一次世界大战。

90年代血腥内战后，南斯拉夫的民族英雄被重新归类为恐怖分子，图书馆附近的桥名由元首桥改为拉丁桥原名。

在城市的核心区域，挤满了吉普赛乐队和震惊的游客，有一个新哥特式的耶稣圣心教堂。入口处的地面和墙壁上点缀着几朵土红色的“萨拉热窝玫瑰”，是20年前塞尔维亚军队炮火“免费装饰”的。

一直向西走，你会瞥见酒吧的墙上挂着一些横幅，上面写着“别让他们杀了我们”。1993年冬天，被炮火围困的萨拉热窝女孩冒着生命危险组织了一场选美比赛。这场比赛很出名，因为它出现在u2和帕瓦罗蒂演唱的萨拉热窝小姐的音乐视频中。

▲萨拉热窝1993年冬天，萨拉热窝女孩在炮火下举行选美比赛。图片来自网络

除了引发第一次世界大战的提携桥之外，米里雅河上还有太多有故事的桥了，比如长满鲜花的弗班佳桥。鲜花不仅献给波斯尼亚战争爆发当天的第一对受害者，也献给“萨拉热窝罗密欧与朱丽叶”的记忆——另一对恋人在山上被塞族狙击手击毙，一男一女为塞族穆。也许中国人听过另一首关于他们的歌:郑秀文的《罗密欧与朱丽叶》。

▲《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》。图片来自网络

再往西，是铁托时期的社会主义建筑。旅游景点有:内战时期挤满战地记者的假日酒店，至今还保留着它的蛋壳；被迫击炮和狙击手一步步砍掉的双子座大楼，现在变成了一个闪闪发光的统一商业中心；因财政困难被迫关闭的国家博物馆，藏有《萨拉热窝圣典》，这是14世纪用来描述逾越节条例的犹太法典，可能是世界上最有价值的书籍。

萨拉热窝机场附近的秘密地下通道已经是该市最著名的“黑色旅游”景点。这条720米长的隧道在内战期间处于维和部队的控制之下，其宽度和高度足以让一头水牛通过。正是有了这条“生命隧道”，萨拉热窝的儿童才不会饿死。

别忘了萨拉热窝在山上的那部分，塞族共和国的法定首都，占波黑总面积的49%。从市中心的客运站打车，走七拐八弯的路，到山谷城市一侧的巍峨山峰。很快，地图就会显示你已经进入了斯普斯卡共和国。这个萨拉热窝有一个独立的客运站和机场。

下雪天，东萨拉热窝的雪会有脚踝那么深，而老萨拉热窝只有雨夹雪。这个似乎是为了对抗而存在的山区，除了1984年冬奥会雪地车的U型管上满是涂鸦，以及刚刚建成的向阳地，也让人感受到了下坡狂奔的刺激。

▲东萨拉热窝，冬奥会雪上汽车废弃的U型管道。图片来自网络

我的房东奥利弗从旧萨拉热窝客运站接我。我指着地图告诉他，“你是站在斯普斯卡共和国这边的。”他恶狠狠地回答:“什么是共和？什么是联邦？只有一个国家，波斯尼亚和黑塞哥维那！你和谷歌地图都告诉我，我进入了斯普斯卡共和国，但是我战后买的土地，注册地址和我的公司地址都在穆克吉联邦。这房子是飞地吗？！”

来源|论文

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